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Si vous êtes aveyronnais, vous connaissez probablement déjà les Potions d’Oc. Pour les autres, voici une entreprise made in Aveyron bien prometteuse.

À seulement vingt-six ans, Stéphan Marty est un jeune homme que rien ne destinait à partir dans le monde des spiritueux. Calme et sportif, après des études dans l’aéronautique, il se rend compte qu’il a la fibre commerciale, il se réoriente et effectue une licence de commerce. Il se retrouve à travailler à la brasserie de l’Aveyron où il rencontre Thierry Lassauvetat, son gérant. C’est à ses côtés qu’il fait la connaissance de Paul Gayral, propriétaire de la distillerie Gayral. Celui-ci souhaite transmettre son entreprise.

Stephan décide de se lancer, épaulé par son père, Christian Marty, fraîchement retraité, et par Thierry Lassauvetat, lui aussi séduit par le projet.

Pendant plusieurs mois, Paul Gayral les forme et leur transmet tous les secrets de la distillation. Stéphan garde dans la gamme les produits iconiques comme la vieille prune, mais développe sa propre marque.

Aujourd’hui, les Potions d’Oc, c’est une distillerie à Pont de Salars, avec un outil de production simple et opérationnel. Forte d’une vingtaine de produits, des liqueurs, des eaux-de-vie, mais aussi des alcools d’apéritifs. Le jeune homme n’hésite pas à se lancer régulièrement dans de nouvelles créations : « Chaque année, au gré de nos rencontres et de la demande de la clientèle, nous produisons des nouveautés. Tout le monde nous demandait une liqueur de fruits rouges, alors récemment, nous avons décidé de lancer une liqueur de fraise et, dans quelques semaines, suivra une liqueur de framboise ».

Les produits stars de la gamme sont la liqueur de menthe et la liqueur de citron. La gentiane et la liqueur au thé d’Aubrac sont également très populaires, notamment en Aveyron. Mais ce qui fait la grande singularité des Potions d’Oc, c’est leur fabrication artisanale et naturelle. Ici, pas d’arômes de synthèse et des matières premières locales ou limitrophes. « On essaie de trouver des fournisseurs locaux, c’est le cas par exemple du safran, des pommes, mais parfois ce n’est pas possible. La fraise, par exemple, nous avons dû chercher dans le Gard, mais on essaie toujours de rester proche de notre terroir, c’est important ».

Il en résulte une gamme variée avec des produits aromatiques mais frais, sans exubérance, mais chaque produit a sa personnalité. À la dégustation, ce qui m’a plu, c’est le peu de sucrosité des produits. Le sucre maquille tout et, dans les spiritueux de Stéphan, j’ai aimé retrouver le goût des fruits. J’ai évidemment été charmé par la liqueur de safran, d’une grande délicatesse, la toute nouvelle liqueur de fraise a un charme fou et des notes gourmandes de mûre des bois. Dans un tout autre style et en bonne Aveyronnaise, j’ai beaucoup aimé la gentiane et la liqueur au thé d’Aubrac.

Je dois dire que j’ai été impressionné par la cohérence de cette gamme et le professionnalisme de Stéphan qui promet!

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Stéphan a eu la gentillesse de partager avec nous une recette de cocktail :

• 4 cl de crème de pêche
• 4 cl de liqueur de thé d’Aubrac
• Compléter avec de la limonade et des glaçons et le tour est joué.

(Vous pouvez également ajouter un trait de vodka pour rendre le cocktail un peu plus fou !)

N’hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d’autres corrections ou ajustements !

Oriane Journeau est un électron libre de la cuisine. Elle peut aussi bien remplacer des restaurateurs qui partent en vacances, participer à des résidences ou encore venir cuisiner chez vous à domicile. Je l’ai rencontrée il y a deux ans alors qu’elle officiait avec son associée au Café Pandore à Sainte-Croix, près de Villefranche-de-Rouergue. Pourtant, avant d’aiguiser ses couteaux, Oriane a cherché sa voie. Attirée par le milieu artistique, elle y a évolué pendant dix ans et a participé à différents projets : théâtre, chant, sérigraphie… Elle est devenue salariée d’une association culturelle et s’est retrouvée à devoir faire à manger aux artistes. Elle y a pris goût et s’est rendu compte que sa cuisine plaisait. « J’ai ressenti que cela pouvait être aussi un terrain d’expression artistique pour moi », m’explique-t-elle. Cette sensibilité artistique se retrouve en effet dans sa cuisine. Oriane a un vrai sens de l’esthétique et de l’harmonie. Elle s’est alors inscrite à une formation courte lancée par Thierry Marx, « Cuisine mode d’emploi ». « L’idée pour moi était d’apprendre tous les gestes techniques de base : découper une viande, un poisson, faire des sauces, etc. » Après cette formation, elle a officié dans un restaurant gastronomique à Marseille durant une année. « C’était très formateur, car j’ai eu la chance de passer à tous les postes, mais je me suis rendue compte que c’était épuisant physiquement. Très dur pour le corps. Je travaillais beaucoup et le peu de temps libre qu’il me restait, je le passais à dormir. J’ai compris que ce n’était pas comme ça que je voulais travailler sur le long terme. » Un restaurant était à vendre à Villefranche pour une bouchée de pain ; elle a décidé de sauter le pas. Accompagnée de son compagnon Guillaume, ils créaient le Pied de Poule, un restaurant avec une cuisine du marché fraîche et créative.

L’aventure a duré quatre ans, mais Oriane avait envie d’autre chose, un projet plus collectif et plus rural. Elle monte alors avec Anne Daniellou le Café Pandore, un restaurant cosy et protéiforme où les deux jeunes femmes proposent aussi des événements culturels, des rencontres vigneronnes, des ateliers de couture et un espace friperie. Au bout de deux ans, les deux associées ont repris leurs routes séparément et Oriane s’est installée comme chef itinérante. Lorsque je l’interroge sur cette situation de cheffe sans cuisine, Oriane est lucide sur les prochaines étapes. « Être itinérante , à la fois cheffe en résidence et traiteur, m’oblige à faire beaucoup d’autres choses que de la cuisine. Il faut démarcher, préparer, s’occuper des devis, gérer la logistique. Je me rends compte que cela grignote beaucoup de temps sur la cuisine et ce temps est précieux pour développer ma technique et mon style. Il faut que je trouve à terme une solution pour pouvoir me concentrer sur la cuisine pour affiner et progresser. »

Récemment, elle a remplacé les garçons de la Petite Auberge à Bezonnes ou encore élaboré un repas Chez Armand à Rodez avec des accords mets et vins du domaine Plageoles. Lorsque je lui demande de définir sa cuisine, Oriane donne quelques indices : « C’est une cuisine vivante, inspirée du moment. Très souvent, lorsque j’ai une commande, je donne les grandes lignes et puis, au dernier moment, je change quelques éléments, en fonction du marché, du contexte, de mon humeur. » Ses produits fétiches ? « Les agrumes en général et le citron noir d’Iran en particulier, les herbes fraîches aux senteurs marquées telles que la coriandre ou l’estragon, mais aussi les fleurs, qu’elle n’utilise pas que pour décorer. Comme récemment ce lemon curd parfumé au mimosa. » Curieuse et globe-trotteuse, cette grande voyageuse n’hésite pas à laisser infuser ses voyages dans sa cuisine. « La cuisine méridionale me touche particulièrement, les mezzés, les tapas, j’aime l’idée de petits plats à partager. » Et le vin dans tout ca? Eh bien Oriane est une grande amatrice( j’ai été impressionnée lors de notre toute première dégustation sur ses connaissances en vin) Sensibilisé au monde du vin par sa famille, Oriane a longtemps effectuait les vendanges. Aujourd’hui elle affectionne particulièrement les vins natures mais reste ouverte « Disons que je me suis parfois ennuyée avec la viticulture conventionnelle, j’ai l’impression qu’une bouteille de vin nature me dit plus de choses sur le vignerons et son terroir ».

Alors soyez attentifs, vous trouverez peut-être Oriane derrière les fourneaux d’un autre restaurant, mais le mieux est encore de la suivre sur ses réseaux, car en plus de ses nombreux talents, Oriane a une très jolie plume et partage avec beaucoup de sensibilité ses expériences culinaires.

Ce mois-ci , j’ai voulu m’intéresser aux femmes vigneronnes , bien qu’encore minoritaires elles sont de plus en plus nombreuses. Dans la sélection Vins d’Avenir, presque toutes les exploitations comptent des femmes à des postes clefs, rarement seules, souvent épaulées de leurs conjoints, de leurs père , de leurs fils ou de leurs frère.

Vous découvrirez plus bas leurs réponses à quatre questions simples autour de leurs statuts de femmes vigneronnes . J’ai choisi de questionner trois femmes qui sont aussi des mères et plus spécifiquement des mères de filles. Véronique Barthe, propriétaire du Château d’Arcole en Grand cru saint Emilion, Charlotte de Bearn au Château de Jonquières en Terrasse du Larzac et Audrey Rouanet de la Nouvelle Maison en Minervois. Leurs réponses sont touchantes et pudiques, toutes vivent leurs féminités comme une force. Étonnamment, elles peinent toutes à se définir féministes, alors qu’à mes yeux il n’y a pas plus féministe qu’une femme qui exerce un métier d’hommes et qui fait fi des préjugés.

Est-ce que tu te considères féministe ?

Charlotte de Béarn : Non je ne peux pas dire que je me considère féministe, les femmes sont essentielles dans le vin mais je ne pourrai pas exercer mon métier si j’étais seule.

Véronique Barthes : Pas du Tout ! Enfin, je veux dire par là que cela n’a jamais été un combat pour moi d’être un femme vigneronne.

Audrey Rouanet:Je ne sais pas si je peux dire que je suis féministe, mais il y a certaines situations qui me font bondir. Il y a quelques semaines avec deux amis vignerons, sur un salon, nous étions en train de goûter un vin, le vigneron a demandé aux deux autres qu’est ce qu’ils faisaient et où est ce qu’ils étaient vignerons mais pas à moi. Comme si inconsciemment, pour lui, une femme seule ne pouvait pas être vigneronne. Il n’y avait rien de méchant mais c’est du sexisme ordinaire et j’y fais plus attention. Les remarques vraiment sexistes sont plus rares, comme récemment un client qui m’a proposé de me payer en nature…(Certains osent tout..)

Dirais tu qu’être une femme est plus un inconvénient ou une force dans ton métier ?

Charlotte de Béarn : Une force ! Les hommes et les femmes sont extrêmement complémentaires dans le vin. Je suis consciente que certains métiers dans le vin sont exposés au sexisme, à la production, en tant que femme cela n’a jamais été mon cas.

Véronique Barthe : C’est plutôt une force car on est encore peu nombreuses. C’est plus facile de sortir du lot.

Audrey Rouanet : Malgré tout, cela reste une force car c’est singularisant et je vois bien que cela suscite l’admiration.

As-tu la même place que ta mère au sein du domaine ?

Charlotte de Béarn : D’un côté oui dans la mesure où je ne fais pas le vin (c’est Clément son mari qui est en charge de la vinification) et d’un côté non car nous avons beaucoup fait évoluer le domaine.

Véronique Barthe : Non pas du tout, ma mère ne s’occupait que de la maison et mon père beaucoup du domaine. Ce n’était pas une question de compétences mais une question de génération. J’ai 56 ans , c’est très récent le partage des taches. J’ai perdu mes parents assez jeune ce qui de fait, m’a obligé à prendre les choses en main très vite.

Audrey Rouanet:Pas du tout. Ma mère s’occupait beaucoup des vignes mais moins de la vinification ou du commerce.

Conseillerais -tu à tes filles de faire le même métier que toi ?

Charlotte de Béarn : Oui, car c’est un métier passion, qui permet de s’exprimer, de s’épanouir, qui offre une grande diversité. Une certaine liberté et une indépendance.

Véronique Barthe : Je leur conseille surtout de faire un métier qu’elles aiment car pour moi le vin c’est une passion, mais en vérité mes trois enfants même s’ils ne travaillent pas dans l’exploitation travaillent dans le monde du vin. Ils ont toujours baigné dedans et visiblement cela leur a donné envie.

Audrey Rouanet : J’espère qu’elle choisiront un métier qui les fait vibrer que ce soit le vin ou un autre. D’ailleurs, je vois souvent des vignerons pour qui « l’héritage familiale » est aussi un fardeau.

Moi je suis repartie de zéro, et je le fais pour moi, pas pour mes filles. C’est une façon pour moi d’être libre et qu’elles se sentent libres elles aussi de faire différemment.

Chaque année, fin janvier, se tient à Montpellier le grand rendez-vous professionnel des vignerons bio. C’est un moment important de mon année que j’avais malheureusement raté l’an dernier pour cause d’accouchement. Il n’était donc pas question que je manque à l’appel en 2025.

J’ai d’abord été exposante sur ce salon, puis, depuis plusieurs années, j’y vais en visiteuse. J’y ai mes habitudes. Je rencontre mes fournisseurs, c’est l’occasion pour moi de déguster leurs vins, de réactiver ma mémoire olfactive et de découvrir les variations d’un millésime à l’autre. C’est également un moment pour parler commerce et retrouver les vigneronnes et vignerons avec qui je travaille, car vous le savez, je ne vends pas seulement du vin, mais aussi la démarche des gens qui le fabriquent.

Je m’octroie chaque année un moment de dégustation en solitaire. Il y a une œnothèque où l’on peut goûter les vins médaillés du salon, mais aussi au moins une cuvée de chaque domaine. C’est un entraînement technique, mais aussi une première approche avant même d’avoir dégusté : les tendances visuelles, les appellations recherchées ou délaissées. Cela permet également de faire une pré-sélection sur une appellation avant d’aller rencontrer le vigneron et d’éviter un moment potentiellement gênant.

C’est aussi l’occasion de recroiser tout ce petit monde du vin. La vie est ainsi faite : certaines personnes ne font que croiser notre route, mais c’est toujours un moment fort et chaleureux de revoir ceux qui, à un moment, ont fait partie de notre quotidien.

Enfin, c’est le moment où l’on découvre les nouvelles cuvées des vignerons. C’est émouvant : un vigneron qui vous présente une nouvelle cuvée, c’est un peu comme s’il vous faisait découvrir l’un de ses enfants. « Il est différent du précédent, plus ceci, moins cela… » Voici quelques morceaux choisis des nouveautés à venir.

Au Château de Jonquières, en Terrasses du Larzac (nouveau domaine de la sélection, dont je vous parlerai bientôt), on découvre la cuvée White Label. Son nom est un clin d’œil à l’industrie du vinyle. À l’origine, les « White Label » sont des vinyles comportant un macaron central vierge, d’où leur nom. Il s’agit souvent de titres ovnis, sortis en dehors des albums classiques, parfois sans autorisation et en très petite quantité. Voilà l’idée que Charlotte et Clément de Béarn ont voulu explorer avec cette cuvée, qui représente pour eux un espace de liberté et qui évolue au gré de leurs envies et du millésime. Cette année, il s’agit d’un 100 % cinsault, offrant un joli nez légèrement fumé et des notes de fruits frais écrasés. Un vin gourmand, facile et souple.

Même démarche dans le Sud-Ouest, au Domaine Albert de Conti, où la cuvée Polymorphe voit le jour pour la première fois avec le millésime 2022. Un assemblage de 60 % Malbec et 40 % Cabernet Sauvignon. Un vin gracieux, plein et dense, aux notes de réglisse et de mûre, qui surprend par sa belle longueur en bouche.

Au Domaine Wilfried, au cœur de la Vallée du Rhône méridionale, Wilfried et Réjane proposent la cuvée Nara, acronyme de Nouvel Assemblage de Raisins Autochtones. Un vin délicieux, empreint d’une certaine poésie. Il s’agit d’une vinification semi-carbonique de Cinsault et Grenache, cépages provençaux par excellence. Les grenaches sont foulés classiquement, puis les cinsaults sont ajoutés en grappes entières (ce qui nécessite une vendange manuelle et des raisins absolument intacts). La macération des cinsaults se fait ainsi à l’intérieur du grain de raisin, apportant un côté juteux et gourmand à l’ensemble. Il en résulte un vin au nez bien ouvert, aux notes de cerise et d’épices douces, dont la matière en bouche est particulièrement agréable.

Toujours dans la Vallée du Rhône, Thibault Kerhoas n’en finit pas de se réinventer, après de jolis et délicieux cubis cubiques l’an dernier, il crée carrément une toute nouvelle gamme légère et festive avec trois nouvelles cuvées à découvrir d’urgence.

Un rouge fruité: Born to be léger, un rosé frais et gourmand rosé wonderland et un très joli chenin: Chenin is so fresh. Etiquettes funs et vins gourmands à venir !!

Le Clos Roca n’est pas en reste avec ses cuvées éphémères. Grâce à son vigneron œnologue Nicolas Dutour, il ne cesse de ravir nos papilles. Cette année, j’ai découvert deux nouvelles cuvées à Millésime Bio. Roca Mino, un vin blanc 100 % colombard à 10,5°, parfaitement adapté aux tendances du marché qui recherche des vins à faible degré d’alcool. Un vin frais et sympathique.

Plus atypique, un vin doux passerillé à base d’Alicante. Le passerillage consiste à laisser les grappes se dessécher pour que l’eau s’évapore et que le raisin se concentre en sucre. Ici, c’est une belle réussite, parfaitement adaptée à un dessert au chocolat.

Voilà, le Dry January touche se termine (enfin !). Vous êtes maintenant prêts à attaquer février sereinement.

Le Clos du Serres est une exploitation reprise en 2006 par Béatrice Fillon et son mari Sébastien. Sébastien est issu d’une famille de paysans et d’arboriculteurs. Très jeune, il accompagne son père sur son tracteur et en tire un plaisir immense. Sébastien est brillant en mathématiques ce qui l’amène à faire des études et devenir ingénieur.

C’est lors de ses études qu’il rencontre Béatrice. Le couple s’installe à Lyon, et alors qu’ils mènent tous deux une vie confortable de cadres trentenaires, Sébastien ressent l’appel de la terre et décide de tout plaquer pour devenir vigneron. Il retourne à l’école et se forme dans le Beaujolais, où il obtient un BTS viti-oeno. Parallèlement, le couple sillonne pendant des mois tout le pourtour méditerranéen pour trouver leur futur domaine.

En 2006, ils s’installent à Saint-Jean-de-la-Blaquière, au nord-ouest des Terrasses du Larzac, dans une exploitation de quinze hectares. « Nous avons été charmés par le cadre encore très sauvage et préservé, et bien sûr par la richesse des sols. Au départ, c’était le projet de Sébastien, j’ai dû trouver ma place », m’explique Béatrice. Sans aucun doute, elle l’a trouvée… Cette Gardoise hyper sportive retrousse ses manches et apporte une énergie et une volonté de fer à l’entreprise. Munie de photos et de cartes géologiques, elle est venue à ma rencontre dans l’Aveyron, et c’est avec beaucoup de pédagogie et un enthousiasme rafraîchissant qu’elle m’a expliqué les deux grandes spécificités du domaine.

D’abord, la grande diversité des sols : « Saint-Jean-de-la-Blaquière se distingue par une géologie complexe qui en fait l’un des sites les plus remarquables d’Europe, candidat au label mondial Unesco Géoparc. On peut y voir des roches qui remontent à 540 millions d’années. C’est le fil conducteur de la gamme. » Alors que la plupart des Terrasses du Larzac reposent sur un sol argilo-calcaire, au Clos du Serres se côtoient des schistes, des ruffes et des galets roulés. Ainsi, le Saut du Poisson, unique cuvée de blanc du domaine, se trouve sur des sols de ruffes, des terres rouges ferrugineuses qui produisent un vin d’une grande élégance. Assemblage de grenache blanc, rolle et carignan blanc, c’est un vin qui offre un nez ouvert et complexe, où se côtoient des notes de fleurs blanches et de petit beurre, soutenues par une bouche sapide et minérale.

Tandis que, sur les galets roulés qui retiennent la chaleur pour la restituer la nuit, est produite la cuvée Sainte Pauline, un rouge solaire aux notes cacaotées et épicées, avec de très beaux tanins poudrés. Le domaine compte aussi des sols de schistes, où il produit ses deux plus belles cuvées. Les Maros, un rouge ciselé et profond, avec un toucher de bouche tactile et délicat. Quant à l’Humeur Vagabonde, c’est un rouge élevé en amphore, pour une micro-oxygénation qui permet d’obtenir un vin velouté sans lourdeur, avec une palette aromatique complexe aux notes fumées de réglisse et de mûre.

Les cuvées du domaine comptent aussi un Vin de France 100 % œillade (dû à la forme en olive du grain de raisin), cépage autochtone oublié qui produit un vin frais, original, avec une belle longueur et de jolies notes de poivre blanc. Puis, en synthèse des différents terroirs, la cuvée Saint-Jean, référence au village éponyme, offre un Terrasses du Larzac vibrant et d’un exceptionnel rapport qualité-prix. C’est donc une gamme où chaque vin s’exprime avec une personnalité forte. Pour offrir un écrin d’autant plus adapté à chaque vin, Béatrice et Sébastien ont fait le choix de ne pas utiliser de bois dans leurs élevages. Les raisins sont récoltés manuellement vinifiés et élevés en cuves béton pour préserver leur éclat. C’est un choix audacieux et clivant, dans une région où l’on cherche à produire des vins plutôt puissants. « C’est le fruit de plusieurs années d’expérience et d’observation. Nous avons fait des essais dans des foudres, mais rien n’offre une telle pureté de fruit. Le travail est peu interventionniste, l’esprit est d’obtenir l’expression la plus proche du terroir et de la matière première. »

Il semblerait que ces années de travail et ces partis pris engagés soient récompensés, puisque le domaine semble avoir obtenu la reconnaissance de la profession à travers une série de notes élogieuses dans les guides, mais aussi au regard du nombre de revendeurs et de restaurants qui ont, comme moi, fait le choix du Clos du Serres.

Deux mille vingt-quatre, est ce qu’on appelle un millésime “compliqué”.
2024 a commencé avec un printemps pluvieux et froid, propice aux maladies, notamment au mildiou (champignon de la vigne). Ce qui complique le travail des vignerons, notamment en bio, où les traitements lessivables doivent être reproduits dès qu’il pleut.
“C’est un petit millésime en quantité, avec beaucoup de mildiou et de la coulure sur les grenaches” m’explique Amélie du Mas Baudin.
Et rien ne s’est arrangé puisque le mois de septembre a aussi apporté son lot de pluie et d’humidité, histoire de compliquer un peu plus les vendanges.
Sans compter les régions comme Cahors, qui ont énormément souffert du gel cette année. Bref, un millésime qui s’annonce tout petit en quantité, mais heureusement plutôt pas mal du tout en qualité !
Quoi qu’il en soit, les vignerons n’avaient pas besoin de cela. Comme toute la filière agricole, la viticulture est en difficulté, c’est la première année que je la ressens autant.

C’est la première fois depuis que j’ai crée Vins d’Avenir que des vignerons m’écrivent pour m’annoncer qu’ils arrêtent leur activité. C’est la première année où autant de cavistes ferment définitivement leurs établissements.
Je n’aime pas être pessimiste, mais je suis inquiète. Depuis les années 70, la consommation de vin en France ne cesse de baisser (127 litres/an/habitant en 1960 pour 40 litres/an/habitant en 2023). Le vin aliment a disparu au détriment du vin plaisir.
Sauf que même le vin plaisir est fustigé . Récemment, un caviste a confié à son médecin qu’il buvait deux verres de vin par jour et s’est vu interdire son petit plaisir bachique. Je ne fais pas l’apologie de l’alcool et je comprends que, pour diverses raisons, les gens fassent attention. Je suis tout de même frappée de voir à quel point le vin est devenu un produit considéré comme dangereux alors que le sucre et le gras ne cessent d’envahir nos assiettes (et nos artères). Je vois fleurir un peu partout des vins sans alcool” qui seraient prétendument une réponse “healthy” . Permettez moi de rappeler que ce sont des produits ultra transformés très riches en sucre.

 Le vin est un produit français, produit en France et dont l’ingrédient principal est produit sur le territoire. (Ce n’est pas le cas par exemple de la bière qui doit importer une grande majorité de malt et de houblon). Le vin est une vitrine dans le monde entier et l’un des symboles de l’excellence française. Nous devrions chérir nos vigneronnes et vignerons. La filière viticole soutient activement notre économie (3e secteur d’exportation derrière l’aéronautique et les cosmétiques). Nous sommes nombreux à déplorer la politique actuelle d’un monde globalisé qui ne soutient pas nos agriculteurs français, mais nous avons un pouvoir immense:  nous votons avec notre carte bleue.
Bien sûr, le vin ne va pas disparaître demain, mais je n’ai pas envie de voir un monde du vin coupé en deux, où seuls subsistent d’un côté une viticulture quasi industrielle et de l’autre des petits domaines ultra pointus réservés à une élite éclairée et fortunée.

Nicolas Dutour a commencé sa carrière comme œnologue-conseil au cabinet d’œnologie Dubernet. C’est à ce moment-là qu’il fait la connaissance de Monsieur Aleman et de son exploitation Le Clos Roca. Lorsque celui-ci décède brutalement, Nicolas Dutour, conscient des atouts du domaine, décide de sauter le pas, de prendre les choses en main et de devenir vigneron . Aujourd’hui, il porte une vision résolument tournée vers l’avenir. Hélène Queyssalier,  œnologue au domaine et en charge de la  commercialisation, m’explique “Nous sommes très attentifs à avoir une démarche éco-responsable, nous avons un poulailler et un composteur pour la gestion des déchets. Nous utilisons des cartons recyclés et recyclables. Nous travaillons également avec des matières sourcées le plus possible localement”

Par ailleurs, le Clos Roca dispose de nombreux atouts, les parcelles sont toutes autour du domaine, sur des sols profonds de grave, de basalte et de sol argilo-calcaire. De plus, le domaine dispose d’un encépagement varié qui permet l’expression de cuvées mono variétales particulièrement intéressantes. Chacune avec une identité propre, comme l’heureux élu un 100% grenache assez fin ou encore l’Alicante.: “A la base c’est plutôt un cépage teinturier mais c’est une parcelle de vieille vigne assez exceptionnelle, qui donne un vin aux arômes de cacao et de café torréfié.” détaille Hélène.

Les connaissances techniques de Nicolas et Hélène sont précieuses et leur permettent d’expérimenter beaucoup. Ils ont une vision moderne et n’ont pas peur de tenter de nouvelles façons de travailler. Cette année, ils ont par exemple lancé une gamme éphémère, qui donne un aperçu des vins en sortie de vendanges : ils sont encore troubles de la fermentation, légèrement perlants et surtout extrêmement aromatiques !

La plupart des cuvées sont travaillées en levures indigènes mais ce n’est pas automatique. Le domaine travaille aussi avec la bioprotection “Ces levures son-saccharomyces, ensemencées dès l’entrée du raisin en cuve, facilitent le lancement des levures indigènes tout en évitant le développement de l’acétate et d’autres défauts. Vinifier, c’est maîtriser la biologie du vin sans avoir à le faire au travers de produits oenologiques.”  Revendique Hélène.

Pour trouver une réponse adaptée au changement climatique, l’équipe du domaine a également fait le choix de planter aussi des cépages résistants qui supportent mieux la sécheresse. La volonté du domaine c’est de produire des vins avec le moins d’intrants possible, il n’y a par exemple pas d’élevage avec du bois sur les vins rouges “Nous cherchons à faire des vins modernes, avec de la buvabilité “.
Enfin, ce qui m’a le plus épatée lorsque j’ai goûté la première fois les vins du domaine c’est le rapport qualité prix de l’ensemble de la gamme.

Les petites cuvées sortent autour de 7€ ttc et les grandes cuvées entre 10 et 12€ cela reste donc des vins très accessibles, construits avec une conscience éthique et surtout très bons.
La largeur de la gamme permet d’en trouver pour tous les goûts,  j’aime beaucoup la cuvée Guillaume, veloutée et dense assemblage de syrah, grenache et mourvèdre assez typique d’un vin du Languedoc. Les blancs ont aussi beaucoup de personnalité, notamment la cuvée Lucie assemblage de roussanne, marsanne et viognier qui est un joli vin de gastronomie aux notes de pêche et de noisettes.

Les vignobles du Beaujolais connaissent, depuis quelques années, un beau renouveau. Après avoir été longtemps réduits au Beaujolais nouveau, cela fait déjà plusieurs années que les vignerons tentent de donner une nouvelle image à ce vignoble dynamique qui recèle d’incroyables terroirs. Peu à peu, les mentalités évoluent et le Beaujolais parvient à tirer son épingle du jeu.

Le domaine Morin fait partie de ces domaines qui ont su se réinventer. Pauline et Éric Morin, les parents de Théo, exploitent ensemble des vignes pendant dix ans. En 1999, ils rachètent la maison familiale d’Eric, construisent un cuvage et achètent des vignes à Chiroubles, Morgon et Beaujolais Villages. Ils développent la vente de leurs vins en bouteille tout en continuant la vente au négoce.

L’arrivée de leur fils Théo rebat les cartes. Le jeune homme a fait ses armes à Beaune et fort d’un BTS viticulture-oenologie, il entreprend en 2022 de convertir le domaine en agriculture biologique. L’appellation Chiroubles est le cru le plus élevé de la région du Beaujolais. Le domaine compte 7 hectares dont la déclivité peut atteindre 45 %. Dans des zones aussi pentues, le travail n’est pas mécanisable, ce qui exige un travail manuel important. Qu’importe, Théo, épaulé de ses parents, se retrousse les manches.

Théo propose à ses parents de prendre un virage à 180°. Dans les vignes, dans le chai et dans la commercialisation. “Nous avons orienté nos méthodes de fabrication afin de limiter notre impact sur l’environnement : conception d’un éco-packaging, utilisation d’un papier d’étiquetage recyclé, remplacement des capsules en aluminium par de la cire naturelle, utilisation d’un nouveau bouchon en liège bio non lavé au peroxyde, allègement du poids des bouteilles (20 tonnes de verre en moins sur 10 ans)… ça bouge !” Mais ce n’est pas tout ! Le domaine est également engagé dans une démarche d’agroforesterie et d’enherbement des sols. L’enherbement permet d’apporter de la matière organique et de lutter contre l’érosion des sols. Les vignerons replantent massivement des arbres (frênes, oliviers, pêchers, amandiers) sur les parcelles du domaine afin d’augmenter la biodiversité, le stockage du carbone et d’améliorer la vie du sol.

Cette philosophie se prolonge dans la cave, avec une vision le moins interventionniste possible : des levures indigènes et un peu de soufre uniquement à la mise en bouteille.

J’ai été touché par la confiance qu’Éric et Pauline avaient en leur fils de vingt-six ans et par leur indéfectible soutien à ses projets. Je connais beaucoup de domaines où la vision moderne des plus jeunes se heurte à une vision plus traditionnelle et où la transmission est moins sereine.

Il en résulte ici des vins gracieux, élégants, avec beaucoup de fraîcheur et de persistance aromatique. Le Chiroubles est tout en allonge, avec un nez délicat aux notes de pain d’épices et de cannelle, tandis que le Morgon, sur des schistes rouges, propose un vin plus concentré.

J’ai eu un véritable coup de cœur pour le Beaujolais Villages en blanc, un chardonnay d’une grande finesse dont l’expression m’a rappelé les vins du Mâconnais cultivés quelques kilomètres plus au nord.

Cerise sur le gâteau, les vins ne sont pas seulement bons, ils sont aussi beaux, puisque les étiquettes des vins de France sont faites par un artiste togolais et représentent des femmes dans les champs. Le domaine reverse une partie des bénéfices à l’artiste, mais aussi à une ONG togolaise qui œuvre pour les énergies renouvelables.